传说中的克什米尔，国人心中那个一直处在争端、战乱中的地方，从现在起，让我来揭开你的神秘面纱。
悬而未决的归属
克什米尔目前被印巴分治，常说的印控克什米尔地区实际是指印度的查谟和克什米尔邦，该邦有三个不论从地形、人种还是文化上说，都截然不同的地区：以斯利那加 为首府的克什米尔谷地百分之九十为穆斯林居民；查谟平原的居民主要信奉印度教；而拉达克地区地处喜马拉雅山麓，占据了该邦一半的面积，以藏人和佛教文化为主。
“欢迎来到克什米尔。”我两个月前在尼泊尔结识的朋友来机场迎候，他穿着一身大地色的麻布长衫，传统的当地男人服装。“我们的开斋节是前天，真可惜你没有赶上。”他很遗憾地说，“不过家里依然有不少好吃的，不要担心。”
开斋节是伊斯兰教历十月的第一天，为的是庆祝斋月圆满结束，这恐怕也是伊斯兰教最重要的节日。清真寺里会举行盛大的会礼，人们宰鸡、宰羊、穿新衣、走亲访友，热闹如同我们的春节。我的朋友此次也专程从尼泊尔赶回家团聚。
离开机场的路上，一辆辆运载士兵的大卡车呼啸而过，公路边偶见身着黄色制服的持枪军人。
“那些是克什米尔的军队？”
“不，这些都是印度的驻军，我们克什米尔只有警察，不能有军队。”
我在路上看到的那些军人，据说往往是十八九岁的青年，每200米左右就有一个，藏在掩体里。克什米尔邦的人口不到千万，却驻有约六十万印度士兵，其中大部分聚集在百万人口的斯利那加。
“那这里目前还打仗吗？”我小心翼翼地问。
“现在没有战争了，不过是邻居街坊之间的‘打架’罢了。”
这“打架”包括印度和邻居巴基斯坦间的荷枪实弹，也包括克什米尔向街坊印度扔石头的小打小闹的抗议。他说得如此轻松，让我搞不清这究竟是他的幽默，还是对一位刚刚来到克什米尔的外国友人的安慰。但后来通过与当地人更多的接触，我明白了，这只是克什米尔人厌倦争端的流露。
克什米尔争端是英国人匆忙撤退时的遗留问题，根据英国最后一位总督“分而治之”的殖民政策，印度教徒居多数的地区划归印度，穆斯林占多数的地区归属巴基斯坦，但对于包括克什米尔在内的许多土邦归属问题却规定，由各王公自由决定加入印度或巴基斯坦，或保持独立。而偏偏，穆斯林占绝对多数的克什米尔王公自己是个印度教徒，立场摇摆不定，想加入印度，又欲自立门户。最终，1947年在联合国的调停下，印巴双方同意停火，克什米尔被一分为二。
时至今日，印巴冲突共四次，印巴和谈也开启近十年，克什米尔的归属仍悬而未决。
或许朋友觉得谈政治很扫兴，于是半开玩笑地结束了这个话题，“从现在开始，只有一个克什米尔，否则后果自负哦。”
我假装汗毛微立，闭上嘴巴。我想对于大多数克什米尔人民，由于暴力冲突和动荡不安的阴影一直笼罩着他们的生活，他们想要的只是印度和巴基斯坦尽早结束无休止的争吵，不用等到只有进了坟墓才能求得安宁。
传统的穆斯林家庭
克什米尔人的风俗仍是几代同堂的大家庭生活，离家游子每年也须至少回家探望两个月。我有幸与这个善良热情的克什米尔家庭共处几日，体验了一番克什米尔典型的穆斯林生活。
早晨4点多开始，附近大喇叭传来的召唤声就一直混在我的梦境中。阿訇(主持伊斯兰教仪式、讲解古兰经的人)的声音每天会传来五次，每次持续至少半个小时，初来乍到者或许会产生幻听：这些单调的旋律从未曾停歇过。
一日三餐是家人最齐的时候，妹妹们为所有人端上早餐——烤馕以及用世界上最好的番红花煮制的克什米尔甜茶——然后退下。并不大的客厅被一堵矮墙分隔成会客区和开放式厨房。男人和客人在会客区中盘腿谈天，女人则蹲在矮墙后的厨房区域内干活，等到所有人饭毕收拾完碗筷后才开始吃饭。 (责任编辑：鑫报)
