西安城内一处巷道，怎么会以“县”为名？东县门，常引起人们这样的疑惑。但当人们知道，原来那里在明清时期，一直就是咸宁县署所在地，无数次上演着影视剧中县令大人升堂问案的场景时，便对这个特别的地名恍然大悟了。

  咸宁县的县署重地

  东县门是一条西安城内的老街道，在东大街南侧，东西走向，东临东羊市，西接东厅门，整条巷子不过二百多米长。道路两侧，多为居民区，看上去再普通不过。然而，向当地老住户一打听，就有老者颇为自豪地告诉你：“我们东县门的名字不是白来的，这里以前可是县衙重地。”初听此言，让人心中不禁生疑，这城里的黄金地段会和哪个县衙扯上关系呢？

  其实，这个县，并不是现在隶属西安的哪个郊县，而是指历史上分治西安城的咸宁县。这有些类似于现在的新城区、碑林区等。

  咸宁县，在今西安市东部与南部一带，名称发生过多次变更，管辖范围包括城区和郊区。关于它的历史，《明清长安词典》中有介绍：北周明帝二年（公元558年），分置万年县，与长安县分东西并治京城。隋开皇三年（公元583年），改名大兴县，与长安县共治新都大兴城（即今西安）。唐天宝七年（748年），改万年为咸宁，取“万国咸宁”之意。后来又经数次变更，到明清时期，仍以咸宁为名，隶属于西安府，并与西边的长安县按东西区域分治西安府城。民国三年（1914年），废入长安县。

  由此可以看出，咸宁县的地位十分重要。关于此，西北大学文博学院教授张永禄介绍，当长安城为都城时，咸宁和长安两县属于“赤县”一级，是各县中级别最高的，有别于其他“畿县”，它的县令地位也相应较高，如有资料记载，唐代万年县（唐时咸宁县的称谓）与长安县的县令并不是一般的“七品芝麻官”，而是正五品上；当后来长安城失去京城地位，但分治长安府城的咸宁县与长安县，地位上也高于周边其他诸县，不过这个时候的知县只是正七品了。

  作为咸宁县地方行政长官衙署，咸宁县署就位于今天的东县门中段路北，也就是通常所说的县衙。由于咸宁县署相对长安县署（在今西大街中段）算府城之东，所以习惯上也被叫做东县，因此县署所在巷道得名东县门。在它的周边，还有东仓、东羊市等地名，同是因与西边长安县的西仓、西羊市相对而得名。

  不过，历史上的咸宁县署并不是从一开始就在东县门的，它曾搬过三次家。隋唐时，咸宁县署在长安城外郭东城区宣阳坊东南隅（今友谊路一带）。唐末904年，佑国军节度使韩建以皇城改筑新城，咸宁县署移至城外东郭小城中（今炭市街附近）。接下来的五代宋金元各代依旧如此。一直到了明初，西安府城向东扩筑，咸宁县署再次搬家，才移入西安府城内部东南隅，即现在的东县门位置。

  新县署在明洪武年间营建，署门建在路北，门前有个牌坊，上面写着“全陕首邑”四个大字，左右两侧分别是“节用爱人”与“咸宁上游”两个坊门。后来历经嘉靖、万历、崇祯及清康熙、乾隆年间多任知县数次修葺增建。县署内各机构安排有序，仪门内有前后厅堂，负责粮马、征税等工作的丞署先是设在县堂右侧，后来迁往灞桥等地；丞署的南边，是掌管缉捕、监狱的属官办公场所；男监在仪门西，女监在捕衙西，仓在大门内，另外还有左右厢房等。

  可以想见，现今人们常在影视剧里看到的“威武”声中县衙升堂、县令大人问案的情景，就无数次发生在这里。

  县署后来用作起义军指挥部

  要想将咸宁县署的位置再具体一些，应该是东县门中段县门北街内。据西安地名专家葛慧老先生介绍，县门北街是东县门路北的一道小巷，长一百二十米左右，明清时，县署的坊门在东县门与北街交会处，而知县办公的厅堂则在北街里面，北街算是咸宁县署门前的通道，当时并不居住百姓。

  不过，据葛老先生介绍，有些讽刺的是，这个朝廷的衙署，曾经还做过起义军的指挥部，这是怎么回事呢？

  原来，在东县门东口路南现在西安市八中的位置，清末时是西安军装局，里面存放着大量军械弹药。1911年10月22日，西安新军响应武昌起义，打响了陕西辛亥革命的第一枪。起义军很快占领军装局，夺取枪支弹药，并先在那里设立了临时司令部。起义行动得到广大群众响应，负隅顽抗的清军被打得落花流水，后来西安光复。之后，革命新军的指挥部又从街南的军装局，移到了对面县署衙门内办公。关于这点，葛老先生说，有说法称当时的咸宁知县本身就是倾向革命军的。从此，咸宁县署名存实亡，没有再恢复行政职能，直至1914年废入长安县。打那以后，北街里面才住进人家。

  随着县署的不复存在，坊门、县衙等建筑陆续损毁、拆除。据说，在解放前，行至东县门和县门北街的路口附近，还能看到一些拆毁的青石条残留路边，时间长了便不知所踪。现在，想要在那里搜寻县署古迹，只能是徒劳了。

  军装局留下的门楼保存较久，2003年才被拆除。东仓门社区主任段建秦曾经家住附近，据她回忆，石门楼在市八中大门旁，有高大的拱门，很气派，她小时候两侧还留有厚实的围墙，后来陆续被拆掉。

  出水庄子和入水庄子

  东县门街面上看上去地势平坦，路边两排国槐相对而立，但是往县门北街以及尽头的东县坡里走走，就会发现那里的地势与街面上不大相同。那里的居民楼有的在路面之上，有的则低于路面，相近的楼之间地势落差竟有两三米。

  “放在过去，这就叫出水庄子和入水庄子。”70岁的老住户段百秦是段建秦的哥哥，他告诉记者，在没有楼房以前，巷子两边都是平房院子，就像现在的楼房这样，也是顺着地势建造，一部分在路面之上，一部分则在低洼处。人们把地势高的院子叫出水庄子，地势低的院子叫入水庄子。过去，街道的排水不好，小雨能靠渗井，但一下大雨，入水庄子就遭殃了。由于地势低，积水直往院子里倒灌。这时，附近的人们就相互组织起来，到低洼的入水庄子人家帮忙往外舀水、泼水。所以，入水庄子的房子也会相对便宜一些。

  东县门一带在上世纪七十年代之前店铺并不多，但还有几家店铺却至今为人们所记。比如，在如今路北碑林区疾病预防控制中心的位置上，解放前曾是一家纸店，里面麻纸、道林纸等各类生活用纸、文化用纸相当齐全，解放后，那里改作了纱布店；县门北街街口附近，有一家杂货铺，售卖日用品等小物件；上世纪六十年代中期，路上还有一间木桶店，老板是个福建人，各种洗澡桶、洗衣盆做工精良；而最让段百秦老人念叨的，是上世纪五六十年代开在路边的一家熏肉、熏肠店，“再没吃过那么好吃的熏肉。每次家里让我去买，我买完回来时都是一路走一路吃着，到现在都清楚记得老板姓毕，是个保定人”。

  店铺多起来大约是从上世纪七十年代末八十年代以后开始的。现在的东县门两侧，小餐馆、小商店林立，特别是由于临近学校，售卖学生用品的小商店明显集中。

  家属院外的花园仍被人们怀念

  说到东县门一带的店铺，有个营生也得说说，那就是“打褙子”。县门北街、东县坡里原来是附近有名的“褙子街”，开着许多褙子作坊，打褙子的场面大致始于民国年间。据段百秦老先生回忆，自他1946年和家人搬到东县门住时，北街里打褙子的营生就已形成规模了。打褙子的概念在如今的城里鲜有提及，很多年轻人可能对这个词都不曾听过。它其实是做老式布鞋的一道程序，简单说就是用浆糊和布片做出布鞋的“千层底”雏形。

  段老先生说，大约1953年，这些作坊统一成立了褙子社，继续维持着红火的打褙子场景。再往后，随着人们生活水平的改善，生活用品日益丰富，人们不再只有老布鞋一种选择。到二十世纪七十年代底，北街里打褙子的景象渐渐淡去，以此为营生的人们也陆续改了行当。

  现在的县门北街里有多个居民小区。从它与东县门相交的巷子南口进去，右手边第一家为省供销社家属院，家属院的斜对面，是另一个居民院子，牌号上写着“县门北街32号”。听居民们讲，几十年间，这里有过不小的变化。

  贾淑静老人今年79岁，是1983年住进供销社家属院的，转眼已近三十年。老人住的楼，是上世纪七十年代的一栋家属楼，在当时，算得上这一带的明星建筑，能住里面也是件让人欣喜的事儿。不仅如此，家属院的围墙外还建有花坛，花坛顺着北街一直拐到东县门路边，虽谈不上多大，倒也美观。说起花坛，贾老人和邻居封玉云大妈怀念不已。她们说，花坛里栽植着樱花、紫荆、冬青等植物，不同的季节里，绿叶红花很是惹人爱，可惜后来花坛被拆掉了。

  变化还不止这个。如今的供销社家属院斜对面是县门北街32号院子。而曾经，这个位置还是一道小巷，名曰五福巷。东西走向的五福巷连接着北街和西边的饮马池。如今，小巷不再，相应的位置上是连成片的居民楼。

  地理链接

  咸宁县与长安县

  不管是作为都城，还是作为府城，历史上的西安在相当长的时间里，都分由咸宁与长安两县划区分治，只是不同时期，名称有所变更。  

  咸宁县也称万年县，基本与长安县按东西分治长安城（或京兆府城、西安府城）。城内两县分治的界线在各朝代有所差异。唐代时，两县以朱雀大街为分界线，朱雀大街以东是万年县（唐时名称）管辖，朱雀大街以西为长安县管辖。到了明清时期，两县的分界大致以现在的北门、糖坊街、北院门、南院门连成一线，东西划区而治。民国三年（1914年），废咸宁县，并入长安县。1938年，市县分置，长安县行政机构由西安城迁往大兆镇，1949年，又从大兆镇迁到韦曲镇。

  民间记忆

  我家老院子

  是民国初的建筑

  段百秦老先生家曾经是一座民国初的老院子。老院子位于东县门路北、县门北街的西侧。从1946年搬入，到1995年改造时拆除，段百秦对居住了五十年的老院子的感情可想而知。那份感情，深埋在老人心底，旁人很难用言语描述。

  老院子拆掉仿佛就是昨天的事，段老先生回忆起来基本不带停顿：“我家的老院子是民国时期的建筑，非常漂亮。当年我妈买的时候算是这一带比较好的房子，是出水庄子。大门距路边有四五米，房檐大约一米长，门口摆着石墩、石鼓。过去，周围多见的是平房，我们家当时已是两层楼。土木结构，横梁立柱都是木头，墙面刷着白灰，房间的隔档都是木板的，并不隔音。木格子门非常精美，上面挂着棉门帘。格子门的上半部是小窗格，帮助室内采光。小窗格有的装了玻璃，有的却只糊着一层纸；门的下半截是全木的，不透光，面上是不同图案的浮雕，凹凸有致。解放前，家里的两间卧室还是土坯炕，冬天要靠农村拉来的麦草烧热取暖。解放后过了一段时间，才改成了床。那时，家里还有柴房，堆放着许多木炭，木炭主要是冬天家里烤火用，做饭是烧煤球。每次我们家买木炭，一买就是几百斤。”

  打褙子是北街里

  一道消失的风景

  虽然北街里打褙子的营生已经消失很多年了，但对当年繁忙的场面，70岁的段百秦、83岁的张佩玉等多位老住户依然记忆犹新。

  段老先生回忆说，“多的时候，整条街里能有三四十家都是靠这营生吃饭，算是手工作坊，并不挂招牌。这些褙子作坊基本不会用新布，全靠收来的旧布头。各家的男男女女把花色不一的旧布头收拾平整，分好大小，就可以开始打褙子了。打褙子时，先在桌板上铺一层麻纸，接下来在麻纸上面刮一层熬好的浆糊，然后平整地往上面铺一层布片，铺好布再在这布上刮浆糊，刮好浆糊又铺布片……就这样，逐层把布片紧实地摞起来。褙子的厚度不固定，价格也随厚度而变，一般越厚会越贵些。通常，三层五层居多，八层九层更好。打好的褙子要挂起来一两天，让太阳晒干晾透才能卖给鞋厂，而后剪出大小不一的鞋样，就是千层底的雏形了。”

  打好的褙子不能直接作为鞋底，还需要在鞋厂用麻线、衬布等再加工，做鞋底。做鞋底绝对是个细致活儿，纳出的针脚要细密紧实均称，要不鞋底就会过于棉软，容易松散，鞋子的寿命也就长不了，浪费了打出的好褙子。最后，再给纳好的鞋底子上上鞋帮，鞋帮要选既结实耐磨又漂亮的面料包起来，有的还配以绣花等精美图案。到这里，一双布鞋就做好了。

  张奶奶回忆说，虽然那样的老布鞋远不及现在市面上鞋子款式多，可在过去物资匮乏的年代，一双工艺讲究的布鞋，不仅朴素美丽，踩在脚下也格外舒适，让穿的人满心欢喜。

  也许，这就是近年来售卖老布鞋的店为何又如雨后春笋般卷土重来，城里人久违的老布鞋再次回归。只是，老人们记忆中那沿街打褙子的场景，怕是再也回不来了……